Pestovanie póru v skleníku a na otvorenom poli


← Prečítajte si predchádzajúcu časť „Pestovanie sadeníc póru v byte“

Pór je chutná a zdravá zelenina

Sadenice póru v skleníku

Ako som už poznamenal, možnosť pestovanie sadeníc póru doma dosť ťažké.
Existuje niekoľko dôvodov:

- potreba významnej a dobre osvetlenej oblasti, ktorá sa bude musieť vyčleniť pre sadenice cibule;
- veľmi častý úhyn sadeníc zo všetkých druhov hniloby pri najmenšom podmáčaní;
- určité ťažkosti pri udržiavaní požadovaného teplotného režimu.

Preto je pre väčšinu záhradníkov výhodnejšie pestovať sadenice póru v skleníku. Je pravda, že potom budete musieť opustiť veľmi neskoré odrody (pretože vo februári nebude fungovať spustenie nevykurovaného skleníka). Okrem toho, vzhľadom na dlhé vegetačné obdobie póru, je potrebné samotný výsev vykonať ešte doma - semená zasejte do pilín (vyhrá to jeden týždeň).


A po týždni, počas ktorého bude potrebné pripraviť skleníky, je potrebné do nej transportovať zasiate semená. Prirodzene, táto možnosť je možná, iba ak je skleník na jeseň úplne pripravený a na jar sa k nemu na kúrenie pridá čerstvý hnoj s pilinami a vápnom. Potom je celý tento „koláč“ posypaný, ako inak, zemou pripravenou v skleníku od jesene. Technicky to bude všetko vyzerať takto.

1. Okolo 1. marca pokryte celú plochu skleníka dvojitou alebo dokonca trojitou vrstvou filmu na skoršie rozmrazenie pôdy. Dvere do skleníka je samozrejme tiež potrebné pevne uzavrieť.

2. Po dvoch týždňoch vytvorte v skleníku hrebene: pokryte vrstvu jesennej organickej hmoty čerstvým hnojom, posypte vápnom a pilinami; posypte vrstvou zeminy a pridajte popol a komplexné hnojivo ako nitrophoska alebo kemira. Potom vyvýšeniny vylejte vriacou vodou z konvy (kúpeľ budete musieť zohriať, pretože budete potrebovať veľa vody) - ak zlyháte, tak iba studenou vodou.


3. Celú plochu skleníka opäť zakryte fóliou.

4. Zároveň už doma namočte semená cibule do pilín a nechajte ich v byte na klíčenie. Aby sa zabránilo vysušeniu pilín, mali by sa nádoby s pilinami vložiť do plastových vrecúšok, ale tesne ich nezatvárajte, nechajte však otvor na vetranie. Potom misky so semenami umiestnite na teplé miesto.

5. Po týždni by sa pôda v skleníku mala dostatočne dobre zahriať a semená by sa mali liahnuť. Potom by ste mali okamžite začať siatím (je žiaduce, aby sa tak stalo začiatkom poslednej dekády marca). Aby ste to dosiahli, stačí semená rozhádzať pilinami (po vzájomnom zmiešaní semien a pilín) po požadovanej ploche a posypať tenkou vrstvou zeminy. Na konci sejby je nevyhnutné pôdu mulčovať pilinami.

Ak je to potrebné, je potrebné výsev poliať. Na zvýšenie teploty pôdy a nad ňou je veľmi dobré dávať do radov plastové fľaše s vodou. Takéto rady je vhodné robiť pozdĺž celej vonkajšej strany skleníka, pozdĺž vnútornej a podľa možnosti aj medzi výsadbami priamo na hrebeňoch. Celú plochu skleníka opäť zakryte dvojitou vrstvou fólie. To všetko dohromady poskytne veľmi dobrý tepelný efekt.

6. O týždeň neskôr, keď sa začnú objavovať prvé výhonky, by mal byť film nahradený hrubým krycím materiálom, ktorý sa kvôli barikáde z fliaš nestlačí blízko pôdy, ale v určitej vzdialenosti od nej, čo na vznikajúce sadenice celkom stačí. Okrem toho je potrebné nainštalovať oblúky zo skleníka po celej ploche skleníka a natiahnuť na ne fóliu. Vďaka tomu budú podmienky pre pór najvhodnejšie.

Pokiaľ ide o hnojenie a postrekovanie, potom sa to v skleníku, za predpokladu vytvorenia úrodnej pôdy, nevyžaduje. Rastliny postačí zalievať asi raz týždenne. Aj keď postrek epínom určite neublíži.

Ak z dôvodu poveternostných podmienok nie je možné rastliny zasiať včas, môžete v miske s tenkou vrstvou pôdy posypať piliny vyliahnutými semenami a držať ich na okne asi týždeň a čakať na priaznivejšie obdobie podmienky. Je pravda, že v tomto prípade bude trvať oveľa viac času na výsadbu, pretože budete musieť každú rastlinu vybrať a starostlivo vysadiť. Existuje však aj plus - rastliny budú v správnej vzdialenosti od seba, nie ako semená, ktoré padali samy do pilín.

Láska nemiluje ...

Na jednej strane sa verí, že je ľahšie pestovať pór ako obyčajná cibuľa, pretože podľa oficiálnych údajov je odolnejší voči chorobám a škodcom cibule. Na druhej strane je to ťažšie, pretože je veľmi náročný na rastové podmienky.

1. Pór môže vytvárať normálnu plodinu iba na neutrálnych, úrodných a voľných pôdach. Podmáčané a kyslé pôdy sú pre pestovanie póru úplne nevhodné. Nerastie ani na ťažkých hlinitých pôdach.

2. Koreňový systém póru je lepšie vyvinutý a preniká hlbšie ako systém cibule. Preto musí byť úrodná pôdna vrstva dostatočne hlboká.

3. Pór je fotofilný a vôbec neznesie tieňovanie.

4. Táto cibuľa je mimoriadne hygrofilná. Rovnaké mulčovanie s akýmkoľvek vhodným materiálom, napríklad pilinami, pomôže zadržať vlhkosť v pôde (najmä pri našom silnom vetre Uralu). Mulčovanie vám navyše ušetrí ťažkosti s neustálym kyprením pôdy.

5. Pór je veľmi priehľadný voči hnojivám a reaguje pozitívne na organické aj minerálne hnojivá.

6. Je odolný voči chladu a odoláva jesenným mrazom až do -7 ° C.

Poľnohospodárska technológia v zemi

Príprava záhradného lôžka. Prirodzene je lepšie pripraviť záhradu pre pór (rovnako ako pre väčšinu ostatných zeleninových plodín) na jeseň. Pôda musí byť veľmi úrodná, inak sa nie je čo snažiť ju pestovať - ​​na chudobnej pôde stále nemôžete získať úrodu. Prinášam značné množstvo humusu zo skleníka do záhrady.

Hrebeň môžete naplniť polohnitým hnojom alebo organickými zvyškami. Pred výsadbou musíte pridať komplexné hnojivo, ako je Kemir, dobre zaliať a uvoľniť pôdu. Sadenice v skleníku budú tiež musieť byť dobre vyhodené, aby sa minimalizovala pravdepodobnosť vážneho poškodenia.

Vylodenie. Po 50 - 60 dňoch majú sadenice zvyčajne 3 - 4 perie a môžete ich začať vysádzať. V našich podmienkach sa to zvyčajne deje zhruba v polovici mája.

Podľa odporúčaní agronómov sú sadenice pred výsadbou starostlivo rozobraté a skrátené o 1/3 listov aj koreňov. Nikdy to nerobím a verím, že čím menej poškodíte rastliny, tým lepšie. Ale v každom prípade musíte veľmi opatrne oddeliť rastliny (a ich korene) od seba a vysadiť ich na pripravený záhon. Pri výsadbe by mali byť rastliny mierne prehĺbené (o 0,5 - 1 cm).

Nemali by ste šetriť na vzdialenosti medzi rastlinami, keďže cez leto bude musieť byť pór najmenej trikrát spudovaný. Odporúčaná vzdialenosť medzi radmi je 25 - 30 cm a vzdialenosť medzi rastlinami v rade je asi 10 - 15 cm (v závislosti od odrody - čím väčšia cibuľa by mala rásť, tým väčšia je vzdialenosť).

Po výsadbe je potrebné rastliny zaliať vodou (pre lepšie prežitie je dobré pridať humíny) a pôdu medzi nimi treba zamulčovať a potom pokryť krycím materiálom. Krycí materiál vás ušetrí pred nadmerným slnečným žiarením a teplotnými extrémami a pomôže tiež uchovať vlhkosť - potom budete musieť cibuľu zalievať asi raz týždenne (bez toho, aby ste ju zakryli, musíte to robiť každý deň). Pri uvoľňovaní je obrázok rovnaký - bez mulčovania budete musieť uvoľňovať postele asi raz týždenne, pri mulčovaní sa môžete obmedziť na uvoľňovanie raz za mesiac.

Vrchný obväz. Ako už bolo spomenuté, pór rastie rýchlo iba na dobre vyplnenej pôde s organickými látkami a s bohatým (ale nie nadmerným) zalievaním. Ak pôda nie je dostatočne úrodná, potom sa rýchlosť rastu výrazne spomalí, čo je v podmienkach nášho krátkeho uralského leta úplne neprijateľné.

Preto aj na vysoko úrodných pôdach je nevyhnutný vrchný obväz, o zlých pôdach sa ani neoplatí hovoriť - je lepšie sa na nich nepokúšať vypestovať pór. Na dobrej pôde bude musieť byť pór počas sezóny 2-3krát kŕmený. Ako vrchný obväz je dobré použiť zriedený „Giant“ (alebo Kemira) s prídavkom kaše. Okrem toho je v našich uralských podmienkach, pri neustálom nedostatku draslíka v pôde, potrebné ďalšie hnojenie draselnými hnojivami (2 lyžice síranu draselného na vedro).

V závislosti od leta sa počet potašových dresingov môže pohybovať od jedného (dobré slnečné leto) do štyroch (oblačno a daždivo). Navyše okolo polovice vegetačného obdobia je potrebné pôdu okolo rastlín posypať popolom, čo výrazne zlepší chuť póru.

Ak pôda v pórovej záhrade nie je vysoko úrodná, skúste týždenné kŕmenie. Získate tiež výsledok, ale, samozrejme, nie rovnaký ako vo vyššie popísanom variante. A v takom prípade budete musieť začať kŕmiť do dvoch týždňov po výsadbe póru na posteliach.

Hilling. Dĺžka a hrúbka krehkého stehna póru závisia jednak od hĺbky výsadby sadeníc, jednak od výšky následného kopenia, najmä v druhej polovici vegetačného obdobia.

Preto je hilling jedným z rozlišovacích znakov póru. Navyše, vaša úroda - dĺžka nohy - bude v konečnom dôsledku závisieť od toho, ako vážne budete túto operáciu brať. Musíme sa pokúsiť natlačiť pór vyššie, aby bola noha dlhšia. Je to kvôli potrebe hilling výsadby, že tento luk je zasadený v značnej vzdialenosti od seba.

Hilling sa navyše nevykonáva naraz. Toto by sa malo robiť postupne. Prvýkrát sa trochu schúlili, potom sa po 2-3 týždňoch operácia opakovala atď. A s kopijou môžete začať od polovice leta, keď sa slabé výhonky vysadených sadeníc už zmenia na mocné rastliny. Všeobecne sa hilling odporúča vykonávať asi trikrát za sezónu, ale môžete to urobiť až päťkrát.

Prečítajte si nasledujúcu časť „Zber a skladovanie pórových plodín“ →

Svetlana Shlyakhtina, Jekaterinburg


O pestovaní paradajok vo vedrách bez dna v skleníkoch a na otvorenom poli

Dnes budem hovoriť o výsadbe paradajok na otvorenom teréne a v skleníkoch vo vedrách bez dna. Nenechajte sa zmiasť metódou pestovania paradajok v kvetináči.

Pripomínam, že web som získal pred rokom, takže nemám praktické skúsenosti. Ale keď som videl sadenice paradajok zasadené v plastových vedrách s objemom 10 - 12 litrov bez dna u suseda prisťahovalca z Ukrajiny, ponáhľal som sa urobiť to isté. Povedala, že takto sa pestujú paradajky v jej domovine. Spodok plastových vedier je vykrojený. Potom sú vedrá zakopané o tretinu alebo dokonca hlbšie v zemi a naplnené úrodnou pôdou.


Foto 1

Výhody tejto metódy pre otvorené terény:

  • Výmena vysokých postelí: záchrana úrodnej pôdy.
  • Minimum buriny, ľahké vytrhávanie buriny.
  • Vynikajúci spôsob pestovania paradajok vo vlhkých a ílovitých oblastiach.
  • Pohodlné kŕmenie.
  • Korene rajčiaka rastú skôr hlboko ako do strán a stávajú sa mohutnejšie. Vďaka tomu sa samotný krík lepšie vyvíja.


Odroda „Šťastie dámy“ alebo „Mužná dôstojnosť“


Rovnaká odroda bližší pohľad


Neviem, aká odroda, sused dal sadenice. Veľkoplodé, žlté, sladké paradajky.


Kultivar nie je známy.

Tento spôsob výsadby paradajok sa veľmi dobre osvedčil pri výsadbe sadeníc. vo vedrách bez dna v skleníkoch... Nemám skleník, ale pred vytvorením blogu som si prečítal recenzie amatérskych záhradníkov z iných stránok: „Celkom nečakane pre všetkých začali paradajky vo vedrách dozrievať o dva týždne skôr ako na záhonoch. A plody na nich boli asi jeden a polkrát väčšie. Rajčiakové kríčky vo vedrách výdatne vŕtali. ““ „Zvýšte svoju úrodu, vložte paradajku do vedra“, „Krík v skleníku je nižší ako„ vedro “z otvoreného terénu.“ Dúfam, že som vás presvedčil, aby ste v budúcej sezóne vyskúšali tento spôsob pestovania paradajok.


Pestovať Ako uhorky?

Pestovateľský systém „záhrada bez problémov“ si dokázal zamilovať mnohých obyvateľov leta. menej Čím viac zasahujeme do rastlín, tým lepšie rastú. Uhorka, ako každá iná rastlina, si vyžaduje pozornosť, ale na rušenie reaguje negatívne. Ak je predovšetkým ľahké ho odrezať a príliš usilovne tvarovať, riskujete, že zostanete bez úrody.

Prax ukazuje, že aj na otvorenom poli uhorky dokonale rastú. A aj keď ich neviazate a nenecháte kultiváciu, aby priniesla svoj priebeh, výnosy budú pôsobivejšie ako. Všetky poľnohospodárske techniky a sofistikované metódy starostlivosti boli vyvinuté na priemyselné pestovanie, nie na pestovanie uhoriek v súkromných domácnostiach.


Pestovanie cukety na otvorenom poli

Ahojte milí priatelia!

Cukety sú členmi rodiny tekvíc. Z hľadiska varenia ide o všestranný produkt. Ktoré môžu byť vyprážané, dusené, plnené, varené do lahodného kaviáru. Cuketa je diétny produkt, ktorý je perfektne absorbovaný našim telom. Odporúča sa zahrnúť ich do stravy pri chorobách obličiek, pečene, srdca, žalúdka. Cuketa obsahuje veľké množstvo vitamínov C, PP a ďalších látok potrebných a telu prospešných.

Dnes si povieme o pestovaní cukety na otvorenom poli na osobnom sprisahaní.

Najskôr je potrebné zvoliť odrody. O najlepších odrodách cukety sa dočítate TU.

Cukety sú veľmi náročné na úrodnosť pôdy. V závislosti od zloženia pôdy vo vašej oblasti musíte použiť organické a minerálne hnojivá.

  1. Ak je pôda rašelinová, potom na 1 meter štvorcový je potrebné pridať 2 kilogramy kompostu alebo humusu, 1 vedro hlinitej alebo ílovitej pôdy, posypať 1 čajovú lyžičku superfosfátu, síranu draselného a 2 lyžice popola. Po zavedení všetkých týchto komponentov treba vykopať lôžko široké 65 - 70 centimetrov do hĺbky 20 - 25 centimetrov, povrch vyrovnať pomocou hrablíc a zaliať teplým (40 stupňovým) roztokom tekutého hnojiva Agricola- 5 alebo Ross (1 lyžica jedálne vo vedre s vodou). Polievané 3 litrami na 1 meter štvorcový. Potom musíte posteľ pokryť filmom, aby sa vlhkosť neodparovala a nezostávalo teplo.
  2. Ak je vaša pôda hlinitá, potom na 1 meter štvorcový záhrady musíte pridať 2 - 3 kilogramy rašeliny, pilín a humusu. Z minerálnych hnojív musíte pridať 1 lyžicu superfosfátu a pár lyžíc dreveného popola.
  3. Ak máte ľahké hlinité pôdy, musíte pridať rovnaké zložky ako pre ílovitú pôdu.
  4. Ak je vaša pôda piesčitá, potom by sa na 1 meter štvorcový malo pridať 1 vedro sodnej (ílovitej alebo hlinitej) pôdy, rašeliny a 3-4 kilogramy pilín a humusu. Hnojivá sa musia používať rovnako ako pri ílovitej pôde.
  5. Ak máte na svojom webe úrodnú černozemovú pôdu, je vhodné pridať na 1 štvorcový meter 2 kilogramy pilín, 2 lyžice popola a 1 lyžicu superfosfátu.
  6. Ak vyvíjate nový pozemok na pestovanie cukety na otvorenom poli, potom pri kopaní musíte starostlivo vybrať z pôdy všetky korene, larvy chrobáka mája a drôtovca a pridať 2-3 kilogramy kompostu alebo humusu na meter štvorcový v prvom roku výsadby a z minerálnych hnojív - 2 lyžice dreveného popola a 1 lyžica nitrofosfátu. Po pridaní týchto živín musí byť miesto vykopané a napojené, ako je uvedené vyššie, roztokom Agricola-5 alebo Ross.

Príprava osiva na sejbu:

Semená na siatie cukety sa pripravujú rovnako ako na pestovanie tekvice. O tejto technológii sa dočítate v článku „Pestovanie tekvice na otvorenom teréne“.

Výsev semien a výsadba sadeníc:

Cuketu je možné vysievať na niekoľko miest na záhrade, ktoré sa nachádzajú na teplom a slnečnom mieste. Na pestovanie jednej alebo dvoch rastlín je zvyčajne vhodné použiť malé plochy. Ak sa týmto rastlinám náležite venuje starostlivosť, darí sa im a rodia veľa plodov samice.

Ak chcete získať najskoršiu úrodu cukety, je lepšie použiť metódu sadenice. Sadenice môžete pestovať ako na parapete v byte, tak v skleníku. Semená pre sadenice je potrebné vysievať 15. - 25. apríla alebo 1. - 10. mája. Sadenice vo veku 25 - 30 dní sa môžu vysádzať na otvorenom teréne. Po výsadbe musí byť záhon pokrytý fóliou až do času, keď je teplé počasie.

Nie je ťažké pestovať sadenice cukety doma. Bude to stačiť na pestovanie iba 3 - 5 rastlín. Ak chcete pestovať sadenice, musíte si vziať poháre s rozmermi 10 x 10 centimetrov, naplniť ich výživnou zmesou humusu a rašeliny alebo hotovou výživnou pôdou „EXO“, nalejte teplú vodu a zasiate pripravené semená do hĺbky 2 - 3 centimetre. Teplota pre pestovanie sadeníc drene je 18 - 22 stupňov.

Sadenice zalejte teplou vodou (22 stupňov) asi 1-krát týždenne.

Hnojenie pre sadenice cukety:

Po celé obdobie pestovania sadeníc musíte vykonať 2 obväzy.

1 vrchný obväz - vykonáva sa 8 - 10 dní po vyklíčení. Tento obväz sa pripravuje nasledovne: v 1 litri vody musíte zriediť 2 gramy drogy "Bud". Sadenice zalejte roztokom v množstve 1 pohára pre 1 - 2 rastliny cukety.

2 kŕmenie - vykonáva sa 10 dní po prvom. Tento vrchný obväz sa pripravuje nasledujúcim spôsobom: v 1 litri vody je potrebné zriediť jednu čajovú lyžičku organického hnojiva „Effecton“ a nitrophoska. Spotreba tohto roztoku je 1 pohár na 1 rastlinu cukety.

Sadenice sadíme na trvalé miesto:

Záhon na výsadbu sadeníc musí byť vyrobený v šírke 60 - 70 centimetrov.

Nepestujte tekvicu tam, kde boli tekvicové plodiny.

  1. Vykopávame našu posteľ na lopatovom bajonete.
  2. Vyrovnáme a urobíme otvory v jednom rade vo vzdialenosti 90 - 100 centimetrov od seba.
  3. Do každej jamky pridáme 1 lyžicu organického hnojiva „Effecton“
  4. Hnojivo zmiešajte so zemou a jamku zalejte teplým roztokom hnojiva Agricola-5 (1 polievková lyžica na 10 litrov vody) v množstve 1 liter roztoku na jamku.
  5. Sadenice vysádzame do jamiek za oblačného teplého dňa alebo ráno.

Ak si nestanovíte cieľ, aby ste dosiahli skorý zber, potom sa dá pestovanie cukety na otvorenom teréne uskutočniť výsevom semien priamo na záhradný záhon. Výsevné obdobie je od 1. mája do 10. júna. V takom prípade musí byť záhradný záhon pripravený rovnakým spôsobom ako pre sadenice.

Do každej jamky musíte dať 2 semená vo vzdialenosti 5 centimetrov od seba, do hĺbky 2 - 3 centimetre. Ak klíčia obe semená, potom musí byť jedna rastlina odstránená a presadená na iné lôžko.

V prípade očakávaného studeného prasknutia musíte urobiť opatrenia na izoláciu postelí krycím materiálom alebo filmom.

Film zo záhrady je vhodné odstrániť až po 12. - 15. júni.

Cuketu treba polievať pravidelne, pod koreň, aby sa na listy nedostala voda. Pred obdobím kvitnutia musíte cuketu zalievať raz týždenne rýchlosťou 4 - 5 litrov na 1 meter štvorcový.

Počas obdobia plodenia musíte častejšie a častejšie polievať teplou (22 - 23 stupňov) vodou, a to podľa počasia až 8 - 10 litrov na meter štvorcový 1 - 2-krát týždenne.

Ak zalievate cuketu studenou vodou, určite vás čaká masívne hnitie mladých vaječníkov.

Príliš časté zalievanie tekvice môže odhaliť koreňový systém. Ak sa to náhle stalo, potom je potrebné korene pokryť zmesou rašeliny a humusu s vrstvou 3 - 5 centimetrov.

Uvoľňovanie a kopanie by sa nemalo vykonávať, aby nedošlo k poškodeniu vysoko umiestneného koreňového systému.

Keď kvitnú cukety, môžu sa opeľovať ručne: musíte zobrať samčí kvet, odrezať jeho okvetné lístky a použiť peľ na piestik (stred) samičieho kvetu, ale na opelenie môžete využiť služby včiel, ak sú vo vašej oblasti. Prilákať hmyz je ľahké. Je potrebné rozpustiť 1 lyžičku medu v 1 pohári vody a ráno posypať kvitnúcu cuketu medovým roztokom.

Pri pestovaní cukety na otvorenom poli by ste nemali zabúdať na kŕmenie. Počas rastu a vývoja týchto nádherných rastlín je potrebné ich niekoľkokrát kŕmiť:

Prvé kŕmenie by sa malo vykonať pred kvitnutím. V 10 litroch vody musíte zriediť 1 pollitrovú plechovku diviny a tiež 1 polievkovú lyžicu nitrofosky. Alebo zriedte 2 lyžice vody v 10 litroch vody. hnojivá "Rossa". Jeden liter roztoku sa zaleje jednou rastlinou.

Druhé kŕmenie cukety by sa malo robiť počas ich kvitnutia. Najlepšie zloženie pre druhé kŕmenie je roztok 2 lyžíc dreveného popola a 2 lyžíc hnojiva Effekton v 10 litroch vody. Spotreba roztoku je rovnaká - 1 liter na 1 rastlinu.

Tretie kŕmenie cukety sa musí vykonať počas dozrievania ovocia. Za týmto účelom rozpustite 2 lyžice dreveného popola alebo 2 - 3 lyžice organického hnojiva Effekton-O v 10 litroch vody. V takom prípade sa musí spotreba roztoku zvýšiť na 2 litre na 1 rastlinu cukety.

Vo fáze plodenia musíte tiež urobiť 2 listové obväzy cukety s prípravkom "Bud". Za týmto účelom rozpustite 10 gramov tohto lieku v 10 litroch vody. Namiesto "Bud" môžete použiť tekuté hnojivo "Ross" (1 polievková lyžica na 10 litrov vody). Spotreba roztoku je 2 litre na 10 metrov štvorcových.

Interval medzi dvoma obväzmi na list je 10 - 12 dní.

Pri pozorovaní tejto metódy pestovania cukety na otvorenom poli získate vynikajúcu úrodu cukety za 50 - 60 dní po objavení sa prvých výhonkov! Vidíme sa!


Princezná Swan F1 - paradajková dáma uprostred Volgickej dače

Ahoj všetci! Dnes vám chcem povedať o hybridných paradajkach z mimovládnej organizácie „Záhrady Ruska“ s krásnym menom Labutej princeznej.
Tento hybrid je určený na pestovanie vonku a pod plastovými prístreškami. Pretože je to rastlina determinantného typu, to znamená, že sama zastaví rast, princezná nepresahuje výšku 150-170 cm.

Má tendenciu formovať početné nevlastné deti, čo na začiatku vegetačného obdobia prispieva k menej nepríjemnému zvýšeniu množstva sadivového materiálu v dôsledku „odpadlíkov“.
Napríklad to často robím s hybridmi vypestovanými z drahých semien.

Keď v tejto sezóne pestujeme Labutiu princeznú v skleníku aj na ulici, nemôžem nespomenúť, že v druhom prípade je samotná rastlina aj jej plody stabilnejšie ako v prvom. Dokonca aj paradajková vôňa a chuť sú najvýraznejšie v ovocí z ulíc.

Na fotografii - hmotnosť paradajok z jednej kefy v množstve 5 kusov, avšak jedna, najväčšia - je výsledkom nesprávneho opelenia, v dôsledku čoho - dva plody sa spojili.

Skutočnosť, že pokožka mala čas na prasknutie na plodoch, bola moja prehliadka, neodstránila som ju včas.
Čakal som na najkompletnejšie dozretie, pretože tieto paradajky majú jasnú paradajkovú chuť, neopísateľných slov a ja ich používam na výrobu domáceho paradajkového kečupu, o ktorého recept sa určite podelím v sekcii Recepty a prípravy.

Labutia princezná má veľa pozitívnych vlastností - je stabilná, keď je pestovaná sadenicami, ľahko sa zakorení, rýchlo rastie a naberá na sile, aj keď v skutočnosti je rastlina veľmi elegantná.
Vysoký a štíhly, s krásnymi listami, ako na obrázku, dokonale rodiaci v zhlukoch, ktoré by človek chcel nazvať trsy.

Výťažok tohto hybridu zodpovedá výťažku deklarovanému výrobcom - od 5 kg na krík. Pri písaní tejto práce som zďaleka nepoužíval ovocie odobraté z jedného kríka, ktorého celková hmotnosť dosahovala 4 kg. Na rastline nezostane menej ako kilogram zelených paradajok.
Priemerná hmotnosť jasne červených plodov je 150 - 220 gramov.

Rastlina je odolná proti vírusu tabakovej mozaiky, Alternaria a bakterióze.

Labutia princezná aj v časti pripomína obraz z detskej knihy - akoby rozprávkový ohnivý vták, roztiahnutý chvostom a krídlami.

Tu je pohľad na túto úžasnú odrodu „naživo“!
Špeciálne som natočil toto video, aby som vám ukázal Labutiu princeznú v celej jej sláve!

Chcel by som poďakovať Lyubov Anatolyevna Myazina, chovateľke NPO Sady Rossii, za jej neustálu schopnosť prekvapiť a potešiť nás svojimi pracovnými výsledkami, o ktorých by som rád, rovnako ako v tomto prípade, povedal celému svetu!


Tvorba uhoriek na mreží v otvorenom poli

Voľba spôsobu formovania uhorky závisí predovšetkým od toho, do ktorej skupiny patrí: tradičné odrody, ktoré rovnomerne prinášajú úrodu z celej rastliny, alebo moderné, nízko rastúce rastliny, ktoré vytvárajú plodinu na hlavnom stonke.

Vlastnosti tvorby odrodových uhoriek, hybridov a odrôd kytice

V odrodových uhorkách sa na hlavnej stonke objavujú prevažne samčie kvety. Zovretie hornej časti rastliny cez piaty list stimuluje tvorbu bočných výhonkov. Vytvára sa na nich väčší počet ženských súkvetí, z ktorých sa tvoria vaječníky.

Moderné hybridy používajú trochu odlišný prístup. Vytvorí sa na nich dostatočný počet ženských kvetov. ToKeď sa na stonke objaví 3–5 pravých listov, odstránia sa z ich dutín všetky výhonky a puky, čo môže spomaliť vývoj rastliny. Táto technika sa nazýva slepota. V tomto prípade budú všetky sily smerovať k rastu hlavného stonky. Keď stonka dosiahne hornú horizontálu, odhodí sa na druhú stranu mriežky. Keď stonka na druhej strane vyrastie ďalších 60-70 cm od vrchu mriežky, zovrite hornú časť závesnej rastliny.

Partenokarpické hybridy, v ktorých sa kvety vytvárajú v celých strapcoch, si vyžadujú starostlivejšiu údržbu ako ich menej produktívne náprotivky. Pre strapcové uhorky je charakteristická súčasná a hojná tvorba púčikov na hlavných a bočných výhonkoch. Preto v dôsledku súčasne sa rozvíjajúcich plodov môže kríkovina veľmi slabnúť a niektoré plody sa nakoniec zdeformujú alebo zmiznú z nedostatku výživy.

Aby sa predišlo problémom, na formovanie kytičkových uhoriek sa používa špeciálna technológia. Na 3 - 4 uzloch nižšej úrovne sú odštiepené základy bočných mihalníc a vaječníkov. V zostávajúcich uzloch sú základy bočných výhonkov zaslepené a vaječníky sa nedotknú. Po ukončení plodenia na hlavnom výhonku je rastlina dobre vykŕmená, aby sa začali vytvárať nové bočné mihalnice. Sekundárne výhonky čoskoro začnú prerastať čerstvými vaječníkmi, ktoré zvyčajne nie sú kratšie ako počas prvej vlny zberu.

Pozor! Kŕmte rastlinu ráno alebo večer, aby ste sa vyhli chemickým popáleninám. Najlepšie je hnojiť po zalievaní.

Ako tvarovať uhorky

Môžete vytvoriť rastlinu:

  • v 1 stonke: odstráňte všetky bočné výhonky súčasne s poškodenými listami a kvetenstvami
  • na 2 stonkách: nevlastné deti sa odstránia v prvých troch uzloch, ktoré zostanú nad štvrtým
  • v 3 stonkách: nevlastné deti sa odstránia v prvých dvoch uzloch.

Strihanie mihalníc

Strihanie mihalníc sa začína 3 - 5 týždňov po výsadbe do zeme a začiatku rastu. Do tejto doby by výška rastliny mala dosiahnuť najmenej 0,5 m. Prerezávanie sa vykonáva každé 2 týždne. To pomáha rastline udržať si živiny pre väčšie plodenie.

Dôležité! Ak začnete rezať vo výške rastlín do 0,5 m, nestihne sa to vyvinúť a môžete zostať vôbec bez plodiny.


Vonkajšie pestovanie čínskych uhoriek

Metódou sadeníc sa sadenice vysádzajú do pôdy začiatkom apríla, ale rastliny okamžite zakryte filmom alebo netkanou textíliou (najmä v noci), kým pominie hrozba opakujúcich sa mrazov. Pri bezsemennej metóde sa semená vysievajú na záhradný záhon v máji - začiatkom júna, po zahriatí pôdy na 15 ° C. V takom prípade sa nezaobídete ani bez prístrešia.

Čínske uhorky rýchlo rastú do výšky, takže nezabudnite nainštalovať pomerne vysoké podpery pre krycí materiál a mriežky na uviazanie brutnáku lekárskeho

Spravidla sa výživný substrát pre čínske uhorky pripravuje rovnakým spôsobom, ako keď sa pestujú v skleníku. Existuje však aj ďalší jednoduchší spôsob: hnoj sa zmieša so slamou, zalieva sa vodou pri teplote asi 25 ° C a zakryje sa igelitom. Pôdna zmes sa nechá niekoľko dní lúhovať, potom sa rovnomerne rozloží na celé lôžko a zasejú sa do nej semená, pričom sa medzi nimi udržiava vzdialenosť 20-25 cm.

Inak je starostlivosť o čínske uhorky rovnaká ako pri pestovaní v skleníku.

V našom nestabilnom podnebí čínske uhorky dobre rastú a sú menej náchylné na choroby a škodcov ako obyčajná zeleň. Ale dlhoplodé uhorky majú tiež značnú nevýhodu: nie sú dlho skladované a nie všetky odrody sú vhodné na konzervovanie.


Pozri si video: Pórek


Predchádzajúci Článok

Vŕba - Salix babylonica

Nasledujúci Článok

Hviezda Sansevieria